テネシー州メンフィス、それは音楽のスクランブル交差点
2024年の8月末から、アメリカをミシシッピ川沿いに南北縦断して音楽の歴史をたどる旅に出ることにした筆者。ニューオリンズでダッジ「デュランゴ」こと“ルシール号”をレンタルして、ブルースの故郷である「ミシシッピ・デルタ」を仲間と4人で巡りました。旅の後半はひとり旅。ルイジアナ州ニューオリンズのハーツレンタカーで借りたキア「スポーテージ」を“キムさん”と名づけて、ミシシッピ川流域を北上。今回はテネシー州メンフィスを訪れます。
ずらりとライブ・ハウスが軒を連ねる
さあ、いよいよメンフィスだ。メンフィスはアメリカン・ミュージックの発展において重要な役割を果たした。南からはブルースやジャズが北上し、東からはカントリーがやってきた。さらにミシシッピ川を隔てた北西のミズーリからはラグタイムが伝わった。それらの音楽が出会い混じり合って、ロックやソウルが誕生したのだ。メンフィスは、まさに音楽のスクランブル交差点といえる。
まず、向かったのはビール・ストリート。ニューオリンズのバーボン・ストリートと並ぶ南部を代表する音楽繁華街だ。道の両側にずらりとライブ・ハウスが軒を連ね、音楽を響かせている。めぼしい店に入って一杯ずつ飲みながらはしごするのが正しい楽しみ方だ。
アレサ・フランクリンの生家も残っていた
この町でチャンスをつかんだビッグ・スターがBBキングだ。ミシシッピの綿花畑で働いていた彼は、夢を抱いてメンフィスにやってきた。そして、WDIAというラジオ局のオーディションを受け、DJの仕事を得る。自分の番組で自作曲を演奏すると、これがブレイク。ブルースシンガーとしての足がかりを作った。BBは、ビールストリート・ボーイの略だ。
彼のきれいな歌声と独特のギター奏法は白人ファンをも魅了した。プランテーションでひっそりと歌われていたブルースをメジャーな音楽にした彼の功績は大きい。それはエリック・クラプトンなどの白人ブルースマンを生むきっかけにもなった。
アメリカン・ドリームを体現したスーパ
メンフィス・サウンドといえば、ビートが効いたファンキーなソウルを指す。スタックス・レコード（現在は博物館になっている）は、1960年代にサム＆デイヴやオーティス・レディングを擁して全米にヒットを飛ばした。しかし、人気絶頂だったオーティスは「ドック・オブ・ベイ」を録音した3日後に飛行機事故で他界してしまう。展示を見ながら、早逝した天才の運命に思いを馳せた。
もうひとつ、驚いたのはアレサ・フランクリンの生家が、スタックスから5分の距離にあることだった。エルヴィスの生家に輪をかけた貧しい家で、ファンが置いた供物が寂しさを助長していた。ここであの大スターが生まれたかと思うと感慨ひとしおだ。
1948年から変わらない老舗のBBQは絶品
さて、音楽の次は食事だ。日本でBBQといえば、ビーフのステーキ肉が頭に浮かぶだろう。しかし、ミシシッピ川より東ではBBQといえばポークだ。なぜなら、BBQのルーツは西インド諸島の豚（イノシシ？）の丸焼き、バラビク（Barabicu）だからだ。サウスカロライナ州には伝統的なBBQ街道があり、そこで食べたBBQは豚肉を割いたプルドポークだった。
でも、カリフォルニアのBBQはビーフだったぞ、という人も多いだろう。牛はスペイン人によって南米経由でテキサスに持ち込まれた。したがって、テキサスから西はビーフが優勢なのだ。
前置きが長くなったが、メンフィスではラックと呼ばれるポーク・リブ（肋骨）のBBQが名物だ。ようするにスペアリブなのだが、1本ずつ切り離さずにつながったまま（これがラック）調理するのがポイントだ。
ラックの名店がメンフィスの裏路地にある「ランデブー」だ。地下へ降りるにはちょっと勇気がいるが、その価値は十分にある。ドアを開けると厨房からモクモクと煙が立ち上がっている。ソミュール液につけてから十分に乾かした肉を燻し焼きにしているのだ。煙の向こうに見える黒人の影は臨場感たっぷりだ。
キャッチフレーズは「時代も街も変わったが、このキッチンは1948年のまま」。う〜ん、泣かせるねぇ。当時のままのレシピで作っているBBQはまさに絶品。一度、試してみていただきたい。
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このミシシッピの旅で筆者が取材した内容を1冊にまとめた本が2025年3月13日に発売となった。アメリカンミュージックのレジェンドたちの逸話とともに各地を紹介しているフォトエッセイ、興味のある方はぜひチェックを。
＞＞＞『アメリカ・ミシシッピリバー 音楽の源流を辿る旅』（産業編集センター）
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